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La Ciudad tomó el control del Zoológico y anunció que lo transformará en un “ecoparque interactivo”. Hay once animales en estado crítico.

Finalmente, luego de idas y vueltas -y en medio de denuncias por el estado de abandono de los animales-, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que la Ciudad se hará cargo del zoológico y lo transformará en un “ecoparque”.

“Será un lugar de recreación para los chicos, en donde van a poder aprender de forma interactiva, sin que haya animales en cautiverio. Además, vamos a generar un mecanismo de participa                      ción para que los vecinos hagan sugerencias, opinen y sean parte del proceso”, dijo Rodríguez Larreta.

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El nuevo Parque Interactivo de Educación Ambiental, como decidieron bautizarlo, será un espacio dedicado a la educación ambiental a través de “experiencias recreativas e inmersivas” logradas con la incorporación de tecnología. No tendrá animales de forma permanente para la exhibición. Se integrará al corredor verde del jardín botánico y el parque 3 de Febrero, más conocido como los Lagos de Palermo.    

Tendrá un lugar para rehabilitación y liberación de animales en tránsito, recuperados del tráfico ilegal. También continuarán funcionando los programas de conservación de especies actuales, como el de aves rapaces, tortugas marinas y yaguaretés, aunque todavía se desconoce cómo, cuándo ni qué forma tomará el nuevo parque.

Qué va a pasar con los animales.

Actualmente, el zoológico tiene alrededor de 1.500 animales. La mayoría pertenece a la Ciudad; otros, en menor medida, pertenecen a Nación y a las provincias. Una mínima parte son propiedad de empresas privadas que se dedican a proveer animales a los zoológicos del mundo. Es el caso de los cinco tigres que actualmente viven en el zoo y su situación es particular, ya que su destino dependerá del acuerdo que llegue la Ciudad con el propietario.

Según explicó el ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, Andrés Freire, a cargo del proyecto de transformación del predio, se evaluará cuál es la mejor opción para cada animal. La mayoría podría ser trasladada a santuarios de conservación pero otros, por su mal estado, deberán quedarse en el nuevo ecoparque hasta el final de sus días. “Lo que sí aseguramos es que volvemos a tener como prioridad el bienestar animal”, afirmó Freire.

Muchas aves, reptiles y pequeños mamíferos como las nutrias serán liberados en la Reserva Ecológica a partir de la segunda semana de agosto.

Los animales de edad avanzada, problemas de salud o con dificultades para adaptarse a un nuevo ambiente, estarán incluidos en el nuevo proyecto. “Pero no sabemos todavía si tendrán o no exhibición; eso va a depender de cuántos sean y de cómo se diseña el nuevo ecoparque”, aclaró el ministro.

Por otra parte, hay once animales en estado crítico: un león cachorro con problemas de tiroides, un cóndor con dos prótesis, un oso melero y un yaguareté que superó dos años la expectativa de vida que suelen tener en cautiverio, son algunos de los que están en riesgo. También se encuentra en un estado de salud muy delicado la orangutana Sandra, declarada por la justicia como “persona no humana”, lo cual complica su previsto traslado al santuario brasilero.

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Fechas, plazos y precio de entrada.

El zoológico permanecerá cerrado hasta las vacaciones de invierno. Durante esas semanas las autoridades auditarán el estado general de todo el predio, incluidos los animales y los edificios históricos.

Después volverá a funcionar tal como lo viene haciendo hasta ahora. La entrada general para adultos seguirá costando 190 pesos. “El ciento por ciento del valor de la entrada va a ir a una caja de ahorro para financiar la transformación del predio y el traslado de los animales. Ya no hay fin de lucro”, precisó el ministro.

El 1º de agosto se abrirá un concurso para que urbanistas y paisajistas presenten propuestas y diseños para la construcción del nuevo proyecto. Sin animales para la exhibición, equipado con tecnología de punta, integrado al corredor verde y con fines educativos.

A fin de año se elegirá el proyecto ganador y a principios de 2017 comenzarían las obras.

Posibles nuevas concesiones.

El Gobierno porteño rescindió anticipadamente la licitación con la empresa Zoológico de Buenos Aires S.A. por “incumplimiento de parte”, ya que la empresa hace tiempo había dejado de pagar el canon mensual de 1.200.000 pesos. Pero podría volver a concesionario. “Todavía no sabemos si el nuevo ecoparque va a estar en manos de la Ciudad o será concesionado, depende del proyecto que elijamos”, explicó Freire. Según el ministro, el concurso de proyectos no será vinculante y el premio monetario al ganador no necesariamente será la ejecución de la obra. Eso lo decidirá la Unidad de Proyecto Especial, con rango de subsecretaría, que se formó específicamente para la transformación del zoológico.

Qué pasará con los trabajadores.

Los 188 trabajadores del zoológico pasaron a ser empleados del gobierno porteño como planta transitoria. “Nos juntamos con los trabajadores y están muy contentos de ser parte de esta transformación”, dijo Freire.

Los que no parecen correr la misma suerte son los trabajadores que dependen de las subconcesiones. Según el ministro de Modernización e Innovación van a esperar a que se defina el funcionamiento del nuevo parque para resolver su situación.

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Más de 15 refugios desperdigados en la maravillosa geografía de la zona del Paralelo 42° están disponibles para los caminantes, que pueden elegir desde paseos cortos de dificultad baja y media hasta exigidos recorridos que requieren pasar al menos una noche en la montaña.

 

En Lago Puelo hay senderos para todos los gustos y con diferentes grados de dificultad: subir a un cerro, seguir el curso de un arroyo, descubrir una cascada escondida en el corazón del bosque o apreciar la inmensidad de la estepa, todo representa una aventura difícil de olvidar, aunque la meta para todos los excursionistas siempre está en la mística Roca del Tiempo, donde -aseguran- “hay que entrar con buena onda.

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De lo contrario, empieza a tronar y al rato se larga una lluvia torrencial que no te deja llegar”.

 

Es un sendero de dificultad alta, de una duración de 8 horas, que comienza en la pasarela del río Azul y se extiende por unos 13 kilómetros aproximadamente.

 

Para alojarse está la alternativa del refugio El Motoco a 800 msnm.

 

A lo largo del camino se puede observar a pleno toda la diversidad de la flora y la fauna de la selva valdiviana en el cordón del Morrudo.

 

Lo ideal es tomarse un par de días para realizar este recorrido, ya que tendrá la posibilidad de apreciar uno de los lugares más hermosos de la región, en un marco de cataratas, ventisqueros y un bosque frondoso de inigualable belleza, con el fondo de la cordillera de los Andes que a esta altura del año brinda un clima apacible, en un paisaje único y cautivante.

Leer también: Conozca Chubut: las Cuatro Comarcas.

Más allá de este periplo fascinante, en todo el corredor al oeste del río Azul -ya del lado rionegrino-, hay otros 15 refugios y albergues de montaña que son visitados anualmente por más de 30.000 caminantes y que aparecen como “desafíos de las más variadas características, desde las zonas de rápido acceso para principiantes a los de gran dificultad para aquellos que poseen una aquilatada experiencia”, como Los Laguitos o Las Horquetas, muy cerca del límite con Chile.

 

TODO PARA VER

Cruzando el Paralelo 42°, Lago Puelo ofrece “emprender caminatas por lugares tan diversos como senderos de bosques autóctonos, montañas, costas pedregosas o de arena volcánica de lagos y lagunas, o las extensas playas dentro del parque nacional.

 

Lo único imprescindible es portar un calzado adecuado y la información acabada sobre la ruta a cubrir”, aconsejan desde la Dirección de Turismo.

 

En ningún caso se cobra acceso.

 

Entre los más accesibles, se muestra el sendero a la cascada de Cárdenas, con una duración aproximada de 45’, que se inicia en la margen oeste del río Azul (en la pasarela) y se extiende por unos 600 metros, pasando por la propiedad de la familia pionera del valle.

 

Laguna Huemul: esta excursión tiene una dificultad media/alta y se realiza atravesando un bosque nativo de cipresales y coihues, donde podrá disfrutar de una bella vista del valle y la localidad de Lago Puelo, encontrándose a tan sólo 15 minutos de recorrido, con la majestuosa vista del espejo lacustre que refleja el follaje siempre verde de las lengas.

lago-puelo-_Laguna El Huemul

Mirador del río Blanco: esta caminata es de aproximadamente 45’ de duración y tiene una dificultad baja.

 

Durante el recorrido se puede observar el río Azul y la variedad de especies autóctonas y exóticas de nuestros bosques, para finalizar el mismo en un imponente mirador donde se contemplan los saltos del río Blanco o Motoco.

 

Virgen del Currumahuida: mirador enmarcado en una grieta en roca natural.

 

Es un punto panorámico donde se aprecia toda la planta urbana de la localidad, el río Azul y gran parte del Parque Nacional Lago Puelo.

 

El ascenso es de aproximadamente 1 hora de duración, con una dificultad media/baja.

 

Cuenta con áreas de descanso y señalización hasta la cumbre.

 

La escultura que descansa en la grieta fue realizada por la artista local Mariana Graciano.

 

Pitranto Grande: dentro del Parque Nacional Lago Puelo este recorrido es de unos 25/30 minutos de duración y es de dificultad baja.

 

Se realiza por un sendero que atraviesa todo un bosque de pitras gigantes (árbol nativo parecido al arrayán, aunque de corteza blanca), en un marco de belleza indescriptible, finalizando detrás de La Playita, el balneario por excelencia de la comarca.

 

Este paseo “para los sentidos” permite apreciar los sonidos propios de la abundante fauna autóctona que se entremezclan con el ruido de las aguas del lago.

 

Mirador del lago: se accede también desde La Playita y es un ascenso de dificultad media, de 40 minutos de duración, dentro del bosque cordillerano.

 

Desde ese lugar se puede observar gran parte del Parque Nacional y la planta urbana de Lago Puelo.

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Mirador de Las Lechuzas: es una caminata de 25 minutos de duración y de alta dificultad, costeando el sector de La Playita para llegar a un mirador natural, desde donde se aprecia la profundidad del lago y toda su majestuosidad hasta el límite internacional y el valle de El Turbio, con los cerros Cuevas y Aguja Norte al frente.

Hasta el límite: hay que cruzar primero el río Azul (vadeándolo o en embarcación), para emprender una caminata de aproximadamente 2 horas hasta el puesto de Gendarmería Nacional, donde se puede acampar gratuitamente.

 

Desde ahí mismo se accede al sendero que llega hasta al límite con Chile (2 horas más de trayecto).

 

Se arriba a Los Hitos y desde allí es posible caminar un poco más, hacia un mirador, para apreciar los rápidos del río Puelo y el lago Puelo Inferior en el país vecino.

 

La foto desde este punto la guardará por siempre en sus retinas y en el corazón.

 

Otra variante es tomar una lancha hasta el muelle al final del lago y desde allí hacer el recorrido.

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Bosque de Las Sombras: está dentro del PNLP y es un sendero realmente cautivador, de aproximadamente 20 minutos dentro del bosque autóctono particular de esta margen del lago y que da comienzo a través de un puente flotante hecho en madera, que se mimetiza con la naturaleza.

 

Este paseo es ideal para familias con niños y adultos mayores por su baja dificultad.

 

Sendero del Faldeo: hay que dedicar unas 2 horas (dificultad media) y está ubicado en el área recreativa del PN Lago Puelo.

 

Invita a conocer parte del bosque de ciprés del cerro Currumahuida.

 

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Estos deportes llevados a sus puntos más álgidos, son considerados de turismo aventura por excelencia. El esquí extremo y el snowboard dejan entrever un grado de peligrosidad superior a los de las pistas normales y corrientes.

El esquí extremo consiste en bajar por una montaña bastante inclinada y con un terreno abrupto, sólo con los esquís.

Las personas que realizan esta actividad se encuentran con la dificultad que el terreno no está limpio, por ende deben llevar al máximo la técnica, dándole prioridad a la seguridad y no tanto a la velocidad del descenso.

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El esquí extremo se desarrolla en la montaña, fuera del dominio de las estaciones de esquí, por ende se necesita conocer el medio, los tipos de nieves vírgenes, la meteorología y las técnicas del andinismo.

Los que desean descubrir nuevas sensaciones divirtiéndose en la nieve polvo, pueden incursionar en el snowboard. Para efectuar esta actividad no es necesario saber esquiar, esta especialidad requiere de movimientos completamente distintos, sencillos y fácil de aprender.

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Al igual que en el esquí extremo, se puede elegir el lugar por donde se quiere ir; además ofrece la posibilidad de realizar saltos y caídas libres que asombran a cualquier espectador, proporcionando un gran espectáculo.

La mejor manera de llevar a cabo estos deportes, es practicando con periodicidad para mejorar la técnica y exigiéndose sólo hasta donde dé el cuerpo.

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Centro de Esquí Batea Mahuida.

El Volcán Batea Mahuida apagó eternamente su furia y dejó que en su cráter se formara una laguna. Cambió fuego por agua, y permitió que los mapuches, históricos moradores.

Cómo Llegar a Batea Mahuida.

Desde la ciudad de Neuquén, distante 370 km, se toma la ruta nacional 22 hasta la ciudad de Zapala. En esta localidad se puede tomar la ruta provincial 13 por Primeros Pinos en dirección a Villa Pehuenia. Desde allí se recorren 118 km, 50 por camino pavimentado y el resto por ripio consolidado. Otra opción es salir desde Zapala por la ruta provincial 46, transitando por el parque nacional Laguna Blanca en dirección a la localidad de Aluminé, a 121 km. Desde este punto son 63 km hasta llegar a Villa Pehuenia, siempre bordeando el río Aluminé.

Para llegar al cerro se deberan recorrer 8 km mas por la misma ruta provincial 13 hasta encontrase con el camino de acceso a Batea Mahuida.

Historia de Batea Mahuida.

El cerro Batea Mahuida, un lugar que dilapida postales a cada paso, sobre todo desde lo alto, entre las araucarias que dominan el paisaje, y desde el cual se puede ver los lagos Moquehue y Aluminé.

La riqueza natural de este parque de nieve ubicado a 370 kilómetros de Neuquén, se conjuga con la historia y cultura de la comunidad mapuche Puel. Desde que el volcán Batea Mahuida se apagó y formó en su cráter una laguna, los mapuches, como pobladores históricos de estas tierras, se establecieron alrededor.

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En su cumbre nace el río Bío Bío y se puede observar el volcán Icalma, del lado de Chile. Cercano al complejo, se halla un bosque fósil de pehuenes y grabados rupestres de interés arqueológico y cultural.

El "cerro de la batea", traducción de su nombre mapuche, en invierno se llena de nieve, lo que permitió su desarrollo como parque y prometedor emprendimiento de la comunidad Puel.

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    El candidato presidencial de Cambiemos tiene acusaciones por asociación ilícita, enriquecimiento y abuso de autoridad, entre otras, pero la protección que le dan los medios monopólicos hace que muchas de ellas no salgan a la luz.

    El portal informativo El Destape recopiló las 214 denuncias que tiene en la Justicia el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a presidente por el frente Cambiemos.

    Desde que asumió en 2007 en la Ciudad hasta hoy, acumula acusaciones como "estafa y asociación ilícita", "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", "enriquecimiento ilícito", "falsificación de documentos públicos", "amenazas y abandono de personas", entre otras denuncias.

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    La protección que le brindan los medios de comunicación que responden al poder económico hacen que la gran mayoría de estas acusaciones no salgan a la luz, permitiendo que el líder del Pro no quede expuesto.

    Macri es el funcionario que más denuncias tiene en su espalda y acá podés ver un listado completo de todas estas causas:

    Denuncias contra Mauricio Macri:

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    Epecuén se ubica en el Partido de Adolfo Alsina, Provincia de Buenos Aires, en  1985 sufrió una gran inundación a causa del enorme caudal de agua que rompió el terraplén de piedra y tierra e inundó gran parte de la localidad.

    La villa desapareció. Para 1986, el pueblo estaba 4 m. bajo el agua, llegando en 1993 a más de 10 m. Hoy el agua, altamente salina, retrocedió significativamente por lo que se puede ver gran parte del pueblo.

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    En 1920, una gran parte de visitantes llegaban a la capital de Buenos Aires mediante la red ferroviaria Argentina, el Ferrocarril Sarmiento servía la estación de Villa Epecuén (Hoy día también abandonada), mientras que el Ferrocarril Midland y el Ferrocarril del Sud llevaba los pasajeros hasta la estación Carhué.

    En este vídeo impactante desde el aire se puede ver el  trazado de las calles, las casas, el dique de contención y negocios junto a diversos árboles muertos, edificios en ruinas y vehículos oxidados.

    epecuen El Castillo de la HungaraEpecuén Ville (c. 1930)epecuenepecuen2epecuen-cementerio

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    Actividades como esquí en el Cerro Perito Moreno o terapias alternativas para energizar el organismo son las novedades de esta temporada en el suroeste de Río Negro. Este paraje patagónico presenta una oferta cultural diferente, forjada por aquella corriente del hippismo que reunió a pintores, escultores, músicos, fotógrafos y luthiers.

    Una buena temporada de esquí en el Cerro Perito Moreno, un nuevo isólogo para reforzar la imagen del destino y las terapias alternativas para energizar el organismo son las novedades de esta temporada en El Bolsón.

    El nombre de esta ciudad proviene de la particular conformación geográfica de la región, que semeja un bolsón rodeado de montañas y glaciares, a sólo 120 kilómetros al sur de Bariloche y al pie del imponente cerro Piltriquitrón.
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    Para los nativos "es y será un paraíso de mitos y utopías, donde alguna vez floreció el sueño de la República del Bolsón".
    Un sueño al que contribuyeron las culturas de los pueblos aborígenes, los inmigrantes chilenos y europeos, la llegada de los hippies en los años ’70, y de los profesionales en los ’80, que instalaron en el valle cordillerano un crisol de influencias.

    El Bolsón es, también, la ciudad patagónica con una oferta cultural diferente, forjada por aquella corriente del hippismo que reunió a pintores, escultores, músicos, fotógrafos y luthiers.

    En 1980 llegó a este énclave andino Marcelo García Morillo, un músico que estudia e interpreta música medieval y que ya montó en el país 12 realizaciones propias, creó el conjunto "Languedoc" y es uno de los 10 luthiers que fabrican instrumentos de esa época.
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    Su fama de tierra de leyendas comenzó en la década del ’20, cuando el sheriff norteamericano Martin Sheffields perseguía bandidos por la comarca y dijo que había visto un animal con un enorme caparazón, cuatro aletas, cuello largo y cabeza pequeña.

    Se lo definió como un pleciosaurio y se informó al zoológico de Buenos Aires; desde allí la noticia se filtró y llegó a la prensa de los Estados Unidos, cuyo gobierno reclamó al animal alegando que lo había descubierto un ciudadano de aquel país.

    La leyenda en torno a la bestia nunca encontrada se desvaneció un siglo después, cuando el historiador local Juan Matamala habló con la hija del sheriff, y ésta le confesó que fue ella quién había visto, varias veces, al presunto pleciosaurio.
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    La práctica de parapente, desde las terrazas naturales del "Piltri", surgió en los altos dominios de los cóndores y atrajo rápidamente a audaces de todo el mundo que llegan a "colgarse" de las térmicas que cruzan el cielo.
    Los cursos duran 20 días y los deportistas se alojan en una chacra que está frente al cerro.

    En estos días, Martín Baldajmira, un parapentista de El Bolsón y uno de los biólogos que más sabe de cóndores, está filmando las últimas escenas de su película "El camino del Cóndor", en el que busca, encuentra y muestra similitudes entre parapentes y cóndores.

    La cervecería El Bolsón lanzó este año su nueva cerveza artesanal con sabor a chocolate, un producto que se suma a otros 15 sabores, y que Juan Carlos Bahlaj, fundador y creador de este establecimiento emblemático, sugiere "para acompañar el postre, por su sabor dulce", asegurando que "es ideal para el invierno".

    Los turistas pueden degustar esta bebida directamente de los tanques de maduración, eligiendo, por ejemplo, la "cerveza con miel", elaborada con la flor otoñal del lúpulo, o la "negra ahumada", oscura por el tostado de la malta con leña del bosque.
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    Reseña del refugio ubicado en uno de los mas bellos parajes de la comarca: como acceder, paseos para realizar desde el refugio, recomendaciones.

    REFUGIO HIELO AZUL.

    Este refugio pertenece al Club Andino Piltriquitrón, fue realizado en el año 1958, con madera que se hachó del bosque circundante. Cabe recalcar que la cabaña original fue realizada enteramente a hacha, con techo de tejuelas de ciprés.

    La altura a la que se encuentra es de 1300 metros sobre el nivel del mar, al límite del bosque alto. A partir de esa altura comienzan las Lengas achaparradas y los pedreros.

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    El primer refugiero del Hielo Azul fue Ramiro Uriarte, quien estuvo a cargo del cuidado del lugar durante 11 años, desde 1989 hasta el año 2000. Durante este lapso el refugio original fue mejorado por el refugiero, quien instaló una cocina a leña, hizo un entrepiso para que la gente durmiera, hizo letrina y varias refacciones para mejorar el servicio.

    En el año 2000 cambió la concesión del refugio quienes están a cargo actualmente son Lucas Angelino y Lucía Saquero. Desde el inicio de la concesión se modificó notablemente la construcción. Se utilizaron árboles caídos naturalmente, por viento, avalanchas, aludes, etc…para hacer la madera para las refacciones de las instalaciones.

    Actualmente el refugio cuenta con agua corriente, ducha caliente y baños desde la primavera a fines de otoño. Durante el invierno las comodidades se ven restringidas debido a la dureza del clima.

    También se cuenta con electricidad de 12 volt DC que es generada por una micro turbina hidráulica y un panel solar fotovoltaico, energías no contaminantes instaladas por los refugieros actuales. Esta energía sirve para alimentar un sistema de comunicaciones VHF, un poco de iluminación y música funcional.

    Los residuos generados por el refugio son reciclados, compostando la materia orgánica, separando latas, vidrios, plásticos, para su posterior traslado al pueblo o incineración en el lugar.

    El servicio de pernocte incluye uso de la cocina, que está totalmente equipada con vajilla, ducha caliente y el dormitorio cuenta con colchones, pero siempre es imprescindible llevar aislante por cualquier eventualidad.
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    El dormitorio es un ámbito común para todos los visitantes, hay unos treinta colchones, pero como se trata de un refugio de montaña y no se deja a nadie afuera, a veces, cuando hay mucha gente en verano, durante el mes de enero generalmente, se comparten los colchones y se habilita la planta baja con aislantes para que nadie tenga que dormir bajo el techo incierto de las estrellas.

    Se sirven comidas calientes, pan casero, y hay cerveza casera, todo esto se hace en el refugio. No se cuenta con proveeduría debido a la dificultad para trasportar carga.

    Las cosas se suben a mochila y a caballo.

    También es posible acampar en el área circundante al refugio, el camping es pago, y cuenta con un quincho de uso comunitario en donde se puede usar el fogón, la mesa y protegerse de las lluvias.

    En el predio del camping hay fogones, la leña la deben juntar los acampantes y el camping no incluye ducha caliente, pero los baños son los mismos para los refugiados y los acampantes.

    Para ayudar a la conservación del lugar, tanto refugiados como acampantes deben bajar la basura inorgánica (plásticos, latas, vidrios, etc…) que generen durante su estadía.

    El refugio está atendido por los refugieros desde la primavera hasta finales del otoño, fuera de este período, informarse en la oficina del Club Andino Piltriquitrón y/o oficina de turismo municipal.
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    PASEOS Y CIRCUITOS QUE SE PUEDEN REALIZAR DESDE EL REFUGIO.
     
    CAMINO AL GLACIAR.
     
    Este paseo lleva aproximadamente tres a cuatro horas entre ida y vuelta, no hace falta llevar la mochila debido a que se sale del refugio y se va y se vuelve por el mismo camino.

    El glaciar no se ve desde el refugio, queda hacia el oeste, y puede verse claramente el paso que hay que atravesar para llegar a la laguna que lo rodea.

    La base del Hielo Azul, como se denomina al glaciar, se encuentra a 1700 metros sobre el nivel del mar.

    El camino es muy diferente que el que se usó para subir hasta el refugio, a partir del refugio se termina el bosque alto y se transita sobre pedreros, lo que hace la caminata más dificultosa. Todo el trayecto está muy señalizado con pintura roja y amarilla sobre las piedras y banderines amarillos y anaranjados en los últimos 500 metros.

    El nivel de esta caminata es : Difícil a muy difícil, según la experiencia del caminante.

    Antes de realizar este asenso se recomienda pasar por el refugio y pedir información a los refugieros.

    RECOMENDACIONES:
    • No acercarse al las paredes frontales del glaciar.
    • No caminar sobre el glaciar sin equipo para hielo.
    • A principios del verano la laguna suele estar cubierta de nieve y hielo, no subirse arriba de ella, debido a que su resistencia disminuye cada día.
    • Subir y bajar por el camino señalizado.
    • No escalar en los paredones, si esta escalando es que el camino es equivocado, regresar a la marca de pintura más próxima y retomar el buen camino.
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    CIRCUITO AL CAJÓN DEL AZUL.

    Este circuito permite unir los refugios del Hielo Azul, Lago Natación, Cajón del Azul, y otros mas lejanos sin necesidad de regresar al pueblo de El Bolsón.

    El sendero esta señalizado de la misma forma que el que se usó para llegar al refugio del Hielo Azul. Con chapitas rojas y amarillas y marcas rojas pintadas en los árboles.

    Para iniciar el circuito hay que retroceder diez minutos por el camino que llegamos al refugio hasta un cartel que dice “Lago Natación” y una flecha que apunta hacia la izquierda. Enseguida se llega al arroyo Teno y se lo cruza por un árbol caído que hace las veces de puente. Este tiene una cuerda roja de baranda.

    Luego comienza una subida pronunciada que dura aproximadamente 45 minutos. Al llegar arriba de la loma se ve una laguna que se bordea por la izquierda y enseguida el sendero dobla hacia el oeste (A la izquierda). A los 5 minutos se llega al desvío donde salen dos nuevos senderos, la flecha hacia la derecha que indica Wharton baja hacia la chacra Wharton, para regresar al pueblo directamente, y a la izquierda el otro sendero que es la continuación del que ud. transita, va hacia el refugio Lago Natación.

    A los 10 minutos se llega al refugio del Natación.

    Para continuar al Refugio del Cajón del Azul se debe bordear el Lago Natación por su derecha, siempre siguiendo las marcas rojas y amarillas. Se cruzan una serie de pampitas rodeadas de bosque y comienza la bajada abrupta por el bosque de Lengas.

    En aproximadamente unos 20 minutos se cruza un arroyo que viene del Lago Natación y en 20 minutos mas se llega a un mirador desde el que se puede ver el valle del río azul.

    A partir de ahí la bajada es notablemente mas pronunciada y se caminará por diferentes tipos de bosques, en unos 45 minutos mas, al terminar la bajada pronunciada se llega a un camino ancho que es el acceso normal al Refugio del Cajón del Azul, ahí se debe doblar hacia la izquierda. A los 15 minutos el camino se encuentra con el río azul y hacia la izquierda se transforma en un sendero angosto, hay una subida sostenida de 20 minutos, se atraviesa el río por un puentecito de madera, sobre el cajón y a diez minutos luego de atravesar unas pampitas y unas plantaciones de frutales, se llega al refugio.

    Desnivel:1400 metros
    Grado de dificultad: Difícil
    Antes de realizar este circuito se recomienda registrarse e informarse en el refugio.

    RECOMENDACIONES:
     
    • En temporada estival, salir desde el Hielo Azul antes de las 14 horas, para que le alcance la luz para completar la travesía sin dificultad.
    • Cargar agua en los arroyos principales, Teno y Desagüe del Lago Natación.
    • Transitar siempre por los senderos señalizados con marcas rojas y amarillas.
    • En caso de perder las marcas, retornar hasta la última marca que recuerde y buscar las señales en los árboles para continuar en la buena dirección.
    • No haga fuego ni acampe fuera de los lugares habilitados a tal fin.
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    ACCESO A LAS CUMBRES DEL HIELO AZUL Y BARDA NEGRA.

    HIELO AZUL.

    Esta cumbre se encuentra a 2250 metros sobre el nivel del mar.

    Desde la cumbre del Hielo Azul se pueden ver los volcanes chilenos Osorno y Puntiagudo, el cerro Tronador y muchas otras montañas de la cordillera,así como el valle de El Bolsón.

    Tiene dos accesos más frecuentados, el mas corto es yendo por el glaciar, siendo esta opción una excursión técnica debido a que hay que estar equipado para transitar sobre glaciar, y tener conocimientos de andinismo.

    Y la normal es una caminata larga sin dificultades técnicas más que buen sentido de la orientación y algo de experiencia en caminatas de montaña, se hace la primera parte del recorrido yendo hasta el refugio del Lago Natación, y a partir de ahí se deja el bosque en dirección oeste subiéndose a un filo que debemos seguir hasta llegar a la cumbre. Este acceso no esta señalizado, así que se recomienda realizarlo teniendo cierta experiencia en montaña.

    BARDA NEGRA.

    Esta cumbre está a 2150 metros sobre el nivel del mar, forma parte del macizo del Hielo Azul y se encuentra al sur del glaciar.

    Por la vía normal no tiene pasajes técnicos ni requiere de equipo. Es una caminata que no está señalizada, pero que con buen criterio y buen sentido común, permite acceder a una hermosa cumbre con imponente vista del valle del río Raquel, el glaciar, los volcanes chilenos y muchas otras cumbres cordilleranas.

    Si cree que su capacidad le permite acceder, infórmese en el refugio.
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    SENDERO DE ACCESO AL REFUGIO “HIELO AZUL”
     
    El acceso público histórico al refugio del cerro Hielo Azul comienza en el camping Hue Nain, situado en la margen este del Río Azul, al cual se accede por el camino costero del Río Azul. Este acceso utilizado hasta finales de febrero del 2006 fue arbitrariamente cerrado al público por el poblador Criado.

    Ante esta situación la secretaría municipal de turismo habilitó un nuevo acceso que agrega una hora más de caminata para llegar al puente colgante por el cual cruzamos el Río Azul, a donde se inicia la picada de acceso al refugio.

    El nuevo acceso provisorio se inicia en un callejón vecinal, que se encuentra sobre el camino costero del Río Azul, pasando la dulcería Río Azul, a mano izquierda. El ingreso está señalizado por un cartel municipal que dice Acceso Refugio Hielo Azul.

    A los 5 minutos de transitar el camino, se divisa el río Azul y aparecen dos pasarelas, una de cemento y una más precaria a su lado que no hay que cruzar, se debe continuar bordeando el río aguas arriba durante aproximadamente 45 minutos siguiendo las marcas rojas y amarillas que están pintadas en chapitas redondas.

    Al llegar a la pasarela, esta es fácilmente reconocible debido a que es la única que hay en el lugar, además de tener un cartel con recomendaciones para los caminantes que suben al Hielo Azul.

    Una vez que se cruza la pasarela (puente colgante) el sendero va hacia la izquierda y enseguida hacia arriba, esta bien señalizado de modo que usted deberá encontrar marcas amarillas y rojas y también blancas y rojas .Las vacas hacen senderos secundarios en todo el bosque, por eso usted debe caminar atento a las marcas que están en los árboles.

    La primer subida fuerte dura entre unos 15 a 20 minutos hasta llegar a una pampa verde, sin muchos árboles donde hay que abrir una tranquera de madera, y verá a su izquierda un corral redondo para guardar ganado. Se solicita que dejen las tranqueras cerradas debido a que sirven de contención para el ganado. Las marcas en la pampita se encuentran en estacas que están clavadas en el pasto. El sendero lo llevará ligeramente hacia la derecha, hasta cruzar un arroyito e ingresar nuevamente en el bosque.

    La subida es pronunciada durante 1,30 hs., pasando por diferentes tipos de bosque y cruzando solamente un arroyito mas. A la altura del “Mirador del Mallín Ahogado”

    La subida se hace más suave durante 30 minutos hasta llegar al “Mallín de los Palos”, un pantano que deberá ser atravesado caminando sobre una serie de palos que fueron colocados a tal fin.

    Una vez cruzado el mallín la subida es pronunciada y va hacia la derecha, en aproximadamente 35 minutos se llega al “Mirador del valle del río Raquel”, a partir de esa altura el bosque será únicamente de Lengas ( Nothofagus Pumillio).

    Después del mirador hay dos subidas pronunciadas pero cortas y el resto del camino será notablemente más ameno para el caminante. A los 40 minutos del Mirador del Raquel, se llega al borde del arroyo “Teno”, que nace del deshielo del glaciar “ Hielo Azul”, en cuya margen sur se encuentra el refugio.

    En ese punto usted se encuentra a tres kilómetros aproximadamente del refugio, unos 45 minutos. El camino no tiene grandes subidas, es en su mayor parte plano, y diez minutos antes de llegar al refugio se encuentra el desvío al Lago Natación, hacia la derecha, señalizado por un cartel indicativo.

    RECOMENDACIONES:
     
    • Subir temprano.
    • Cargar agua en el río Azul.
    • Seguir las marcas rojas y amarillas.
    • No hacer fuego ni acampar en el camino.
    • No arrojar papeles ni residuos.
    • Llevar aislante y bolsa de dormir, tanto para acampar como para pernoctar en el refugio.
    • Respetar los horarios de salida.
    • Si es su primer experiencia en la montaña, no suba solo.
    bolson-Refugio Hielo Azul


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    Ubicado en el extremo sudoeste de la provincia de Río Negro, integra con el noroeste de la provincia de Chubut la denominada "Comarca Andina del Paralelo 42".
     
    Declarado municipio ecológico y zona no nuclear, su especial microclima resulta propicio para el cultivo de frutas finas (frutillas, frambuesas, guindas y cerezas entre otras) y lúpulo que presta su nombre a la Fiesta Nacional que se realiza en el mes de Febrero.

    El Bolson se encuentra inmerso en un paisaje de bosques, valles, cerros y de belleza única.

    Un lugar de paz, en el que su Su primavera es floral y su cálido verano invita a la práctica de actividades de turismo aventura como cabalgatas, trekking, rafting, canotaje, mountain bike, escalada, y a paseos pastoriles por sus típicas chacras. El otoño es una maravillosa policromía de ocres, rojos y amarillos. 
    ElBolson-cartel

     Turístico todo el año, en Invierno su paisaje nevado se complementa con la práctica de esquí en el Cerro Perito Moreno. Todos los martes, jueves y sábados funciona la Feria Regional de artesanos y productores, una de las más importantes de Sudamérica. Allí se encuentran artesanías en madera, arcilla, metales, piedras y flores labradas por artesanos cordilleranos, cervecerías, músicos y otros productores de reconocimiento internacional.

    El perfil económico de El Bolsón y su zona de influencia tiene dos ejes bien diferenciados:
    Uno el agroforestal, principalmente la producción de lúpulo (unos 200.000 kilos por año) y las frutas tinas y los productos de granja y huerta y el aprovechamiento maderable de los bosques, tanto nativos como implantados.

    Otro recurso de El Bolson es el sector de servicios, donde incluimos el turismo, en creciente expansión. En El Bolson, hay una variedad de otras actividades que influyen en sustento económico, como ser la fabricación de productos alimentarios selectivos (frutas finas, dulces, ahumados, quesos, licores, cremas heladas cervezas y otros, todos de óptima calidad. También hay que contar los numerosos artesanos, en su mayoría nucleados en la Feria Regional, así como los recolectores de hongos, mosqueta, helechos, etc. que suman principalmente recursos a los sectores más desprotegidos de la sociedad de El Bolson.

    Por último pero no por ello menos importante, el sector de la construcción está marcando un favorable crecimiento económico en El Bolson, dado que se registra una alta demanda de nuevas viviendas. Como ejemplo baste señalar que en determinadas épocas, es muy difícil conseguir casas en alquiler.
    Mapa-El-Bolson
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    Según las historias relatadas por descendientes de “naturales de la tierra” y hasta nuestros dias, el Cerro Piltriquitron, es considerado un “reservorio de energia positiva”, curadora.
     
    Por lo general, sus visitantes modernos relatan que, luego de dar un paseo por sus laderas, y mas aun si llegan a la cumbre, experimentan un "renovador deseo de vivir" y sienten que han "descansado el espiritu".

    El Piltriquitron, en lengua indigena: "Colgado de las nubes"
     
    El paisaje es de arbustos en todos los rincones, en las laderas circundantes hay bosques de ciprés y cohiues junto a los espinos negros conformando una espesa masa arbórea teñida de distintas tonalidades de verdes que en otoño se convierten en una amplia gama de ocres y naranjas.
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    El Cerro tiene un punto panorámico excepcional a más de 1200 metros de altura. Desde aquí se puede observar perfectamente el valle de El Bolsón y la Cordillera (donde se puede contemplar la Cordillera de los Andes con sus picos más importantes como el cerro Tronador, el Tres Picos, y el hermoso valle del Rio Azul, y según el grado de visibilidad que permita la atmósfera, el volcán Osorno en territorio chileno). Se puede recorrer en vehículo por un camino que va serpenteando la ladera de esta imponente y misteriosa mole de roca.

    Para llegar hasta aquí se toma la RN 258 hacia el sur y luego se asciende por un angosto camino de montaña; la calle continúa hasta encontrar la Plataforma del Cerro Piltriquitrón, una vez allí, caminando por un bosque natural.

    En el camino estan los principales complejos de cabañas, talleres artesanales, viveros, casas de té y con quien organizar una cabalgata. A 1.200 mts. esta la plataforma de inicio de vuelos en parapente. Al finalizar la caminata se llega al refugio del Club Andino Piltriquitrón.
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    Herencia inmigrante en las Aldeas Alemanas, los recuerdos del ferrocarril en Strobel y un paseo por Diamante, puerta al Parque Nacional que preserva los ecosistemas del albardón, la laguna y el bañado, paisajes que caracterizan este tramo del litoral. Un paseo ideal para los fines de semana entrerrianos de mate y naturaleza.

    Entre Paraná y Victoria, la RP 11 es el hilo conductor que enlaza las Aldeas Alemanas de la provincia de Entre Ríos. Son los pueblos que fundaron a mediados del siglo XIX las comunidades de “alemanes del Volga” en el nuevo país que les abría las puertas después de verse obligados a partir de la Rusia zarista.

    Las cinco primeras fueron fundadas en 1878; eran Marienthal o Valle María; Protestante; Marienfeld o Spatzenkutter; San Francisco; Santa Cruz. Más tarde sería el turno de Aldea Brasilera, donde se afincaron colonos que habían estado inicialmente en Brasil.
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    Las Aldeas Alemanas hoy son un circuito en sí mismo, que se recorre para conocer un rosario de pueblos donde quedan vestigios arquitectónicos de aquellos pobladores y, sobre todo, un fuerte sello gastronómico. Como en la Esquina Munich, un clásico de Aldea Brasilera, donde se tiene la “versión restaurante” de los platos que muchas familias siguen comiendo caseros puertas adentro, con guisos centroeuropeos y filsen a la cabeza.

    Todos los años, el 8 de diciembre diciembre, las delegaciones que salen de Aldea Brasilera, Valle María y Spatzenkutter salen en procesión por el Paraje de la Virgen, a orillas del Paraná, hasta una gruta muy cerca de la barranca. En el camino hay varios paradores donde se puede hacer un alto, o incluso navegar durante parte del trayecto. Porque más cerca o más lejos de la costa, el río es la presencia que siempre une los más diversos rincones de la provincia.
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    PASEO EN STROBEL.

    A menos de diez kilómetros de Aldea Protestante, Strobel es la última parada antes de Diamante, que a su vez es la puerta de entrada al Parque Nacional PreDelta. Se pueden recorrer a pie, por un camino que va paralelo a a vía del tren, entre silos y árboles que desembocan en un parquecito ferroviario formado por una locomotora y algunos vagones.

    Recorriendo el Paseo de la Ribera de Diamante, en cuyas cercanías se proyecta la creación de un sitio Ramsar -la convención internacional que protege los humedales- es posible también sumarse a los trekkings por las islas que permiten, cuando es temporada, observar las flores de irupé que identifican al Parque Nacional.
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    El paseo por Diamante merece también dedicarle un rato al Museo del Doctor Liotta, nacido en la ciudad y conocido por la creación del corazón artificial. En las salas se pueden observar desde sus creaciones en el campo de la medicina hasta los premios y obsequios que recibió durante su carrera: el hito más sobresaliente fue la primera utilización de un corazón artificial total, durante un transplante cardíaco, en abril de 1969 en el Texas Heart Institute de Houston.

    Dejando atrás Diamante para continuar el paseo costero, el barrio de los pescadores es distintivo por su estatua del Cristo Pescador, de impactantes 12 metros de altura y 14 toneladas. Fue instalado aquí por iniciativa de una hermana de las Siervas del Espíritu Santo, muy vinculadas con los alemanes del Volga. Quienes hayan visto el Monumento a Malvinas en Quequén, o el Monumento al Sembrador en Villa Elisa, así como el Monumento al Bicentenario en Neuquén, probablemente reconozcan la mano del escultor Andrés Mirwald en el trazado de la obra. Aquí y allá, todavía aparecen los pescadores palanqueros, con su carga a pesca a cuestas, tan tradicionalmente como siempre.

    Los típicos mogotes que se forman al acumularse la vegetación sobre los árboles.
    PUNTA GORDA Y LA AZOTEA.

    El viaje sigue en Punta Gorda, el lugar por donde Urquiza cruzó el Paraná -que en este sector se muestra más angosto- para ir rumbo a la batalla de Caseros. Con el cruzaron cañones y miles de soldados, en el comienzo de un viaje que le llevaría un mes hasta la provincia de Buenos Aires. Se llevaba a los caballos en forma de «azote», una modalidad que les permitía arrear numerosos animales a la vez, con un gaucho que los azuzaba y otro que los dirigía desde el interior de la manada. Por eso hoy el paraje se conoce como La Azotea. Aquí quedan también viejas embarcaciones, como los barcos jaulas que solían usarse para el traslado de animales, y viejos botes de pesca anclados en el pasado.

    ir un borde costero rico en enredaderas y árboles como el timbó y la sangre de drago, dos especies muy características del lugar. Es un mundo de naturaleza pura, donde se adivinan huellas de carpinchos, cantos de aves y aromas que hablan de hierbas y una vegetación pura donde se mezclan desde ombúes hasta claveles del aire. Se puede ir caminando por un sendero que pasa del albardón al monte y luego hacia el cañadón final.

    Se llega -ahora sí- al punto final y principal del viaje: el Parque Nacional PreDelta, simbolizado por un martín pescador, el ave de largo pico que se suele ver con frecuencia esperando pacientemente su presa en las ramas cercanas a la orilla.
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    El parque tiene un objetivo claro: la preservación del ecosistema del albardón (es decir la zona más alta), de la laguna, y del bañado (la zona más baja e inundable del conjunto). Es el hábitat de gallitos de agua, cuervillos, lobitos de río, coipos y gran cantidad de aves que atraen a fotógrafos y avistadores. El camino -cuentan los guardaparques que custodian día a día estos paisajes litoraleños- se abre poco a poco en arroyos y riachos, que son como las calles del Delta. Calles donde es más fácil navegar que caminar, y donde aún perduran modos de vida tradicionales bien adentro. Es de hecho el único lugar que queda para conocer el verdadero Delta tal como era, ya que más al sur el ambiente está muy modificado por la intervención del hombre y la agricultura.

    El Parque Nacional, que abarca parte del río Paraná y las islas Del Ceibo, Las Mangas y Del Barro, es revelador también de los tiempos que corren: con cada vez mayor frecuencia aparecen especies -como el aguará popé- que son muy selváticas, más del norte, pero que usando el río como corredor: y empujadas también por el notorio cambio climático, fueron bajando y hoy se las avista en la provincia de Entre Ríos.

    El área protegida es asimismo el hogar del caraú, la única grulla americana, y de las mulitas, cardenillas, zorzales y carpinteros de Chaco, entre otras especies. Con ojos atentos no se tardará en descubrir las huellas del paso de varios animales más: un simple pajonal aplastado puede ser símbolo de un carpincho cercano que estuvo acostado por aquí, viendo pasar los embalsados de camalotes que corren lentamente por el agua. También hay nutrias, lobitos de río, yacarés, lagartos overos, tortugas acuáticas, patos, chajás… es un mundo entero el que vive mayormente semioculto entre los pajonales, pero atento ante el menor paso de un visitante extraño.

    De algún modo es un ejercicio mutuo, el de la fauna que espía atenta para cuidarse del recién llegado, y el de los seres humanos curiosos de ese mundo que con bastante razón les huye. Pero el Parque Nacional PreDelta es precisamente el lugar ideal para lograr un punto de encuentro entre ambos.

    El camino de acceso al Parque Nacional PreDelta.

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